Все о штукатурке стен, материалах, инструментах и нанесении

Очень подробная статья о штукатурке стен, ее видах, особенностях материалов и покрытий. Пошаговая инструкция по нанесению.

Штукатурка – это отделка стен специальными строительными смесями с целью защиты, выравнивания стен. Современный ремонт или строительство невозможно представить без штукатурки. Как правило, на стройках штукатурные работы выполняются опытными мастерами, но ничего сложного в технологии нет, если есть желание, всё можно сделать самостоятельно.

Другой вопрос, что штукатурные работы – это процесс физически тяжёлый, и если нужно отделать большие площади, да ещё и сделать все работы идеально, то лучше обратиться к настоящим профессионалам. Чтобы быть уверенным в результате, при отделке больших площадей следует обратить внимание на механизированный способ нанесения штукатурки – специальное оборудование позволит сэкономить время, материалы, получить высокое качество покрытия, но это при условии средних и больших объёмов.

Если есть желание сэкономить, то в этой статье можно почерпнуть всю информацию о штукатурке:

для чего она нужна;
какая бывает;
какая лучше для разных условий;
как работать со штукатуркой.

Для чего вообще штукатурить стены?

Штукатурка – это традиционный способ современной отделки стен из разных материалов. Чаще всего штукатурятся бетонные, кирпичные и газобетонные поверхности.

Штукатурка позволяет комплексно решать сразу несколько вопросов – она выравнивает неровности, защищает от сырости и плесени, является дополнительным утеплителем, способна превратить помещение в единое и цельное полотно, пригодное для финишной отделки и так далее.

Штукатурные составы, используемые в современном мире, отличаются прочностью и долговечностью, если не подвергать поверхности сильному механическому воздействию, то срок службы, при соблюдении всех технологий при нанесении, составляет от 25 лет и более.

Отштукатуренные стены можно шпаклевать под обои, покраску, можно наносить декоративные покрытия, класть плитку и так далее, в общем, в отделке штукатурные работы – это обязательный пункт. Самое главное при этом, вывести стены в уровень по вертикали и горизонтали, только в таком случае можно будет сделать качественную чистовую отделку.

Основные виды штукатурки

Штукатурка в качестве отделочного материала применялась ещё в античные времена у древних греков. Составы принято делить на группы:

для внутренней отделки;
для фасадных работ;
универсальные штукатурки.

В данной статье рассматриваются в основном штукатурки для внутренней отделки, хотя, процедура нанесения составов снаружи и изнутри практически не отличается, главное, чтобы материал подходил для работ снаружи помещений. Отделочные штукатурки делятся на обычные, специализированные и декоративные. Обычные составы применяются повсеместно на стройках и во время ремонтов для черновой отделки. Штукатурка стен при этом отличается по качеству исполнения. Для квартир и офисов обычно делается высококачественное покрытие, пригодное сразу в теории для покраски и поклейки обоев. На практике перед обоями рекомендуется нанести хотя бы один слой шпаклёвки, который потом придётся ещё и шлифовать. Для покраски может понадобится двойной слой шпаклёвки – стена должна быть без малейших дефектов. Улучшенная штукатурка однозначно нуждается в дополнительной шпаклёвке перед поклейкой обоев или перед покраской. Такое покрытие используется в подсобных помещениях и для черновой обработки. Как показывает практика, многие застройщики не видят особой разницы между улучшенной и высококачественной штукатуркой, зато слово «высококачественная» в смете позволяет поднять стоимость. Для подвалов, складов и прочих нежилых помещений штукатурка делается простая, без провешивания, так что стены не будут отличаться ровностью, но это и не нужно. Такие работы на практике выполняются штукатурами-новичками, подсобниками, они набивают руку там, где не требуется высокого качества работ. Декоративные составы применяются в качестве финишного покрытия, они могут быть выполнены в различной цветовой гамме, отличаются манерой нанесения, фактурной поверхностью, всякими добавками, создающими неповторимый дизайн. Как правило, такие штукатурки не нуждаются в чистовой отделке, максимум, некоторые составы можно покрасить после высыхания.

Гипсовая

Гипсовые штукатурки считаются идеальным материалом по соотношению цена/качества. Они превосходят цементно-песчаные составы по ряду характеристик, идеально подходит для высококачественной отделки стен. Основные достоинства смесей на основе гипса:

экологичность и безопасность для организма;
поверхность после высыхания гладкая;
не даёт усадки;
высокий уровень звукоизоляции;
если работа выполнена специалистом, можно сразу клеить обои или красить стены, без возни со шпаклёвками.

Главный недостаток гипсовых шпаклёвок – невозможность использовать смеси для наружных работ и в помещениях с высокой влажностью. Для тех, кто планирует работать с составами самостоятельно, полезно будет знать, что гипсовые смеси быстро затвердевают, по сравнению с цементно-песчаными растворами.

Цементно-песчаная

Цементно-песчаные штукатурки применяются чаще других из-за своей доступности. Чаще всего во время отделочных работ используют универсальные цементно-песчаные смеси. Штукатурка стен таким составом позволяет создать высокопрочное покрытие, пригодное даже для помещений с высокой влажностью, включая ванные комнаты, бассейны и так далее.

Цементно-известковая

Цементно-известковая штукатурка используется гораздо реже цементно-песчаных смесей, так как уступает по влагостойкости. Хотя при условии наличия вентиляционных систем, допускается использовать такие растворы даже в помещениях с высокой влажностью. Основные достоинства:

пластичность раствора;
паропроницаемость выше, чем у цементно-песчаных смесей;
содержание извести препятствует появлению грибка и плесени на стенах;
высокая прочность сцепления со стенами из любых материалов.

Основной недостаток цементно-известковых составов – это более высокая цена, чем у ЦПС.

Глиняная

Глиняная штукатурка – это древнейший отделочный материал для стен, в настоящее время переживающий этап возрождения интереса к себе в связи с входящей в моду заботой об экологии и собственном здоровье. Штукатурка стен глиной помогает создать особый микроклимат в помещении, если слой будет от 25 мм и выше даже на бетонном основании. Глиняные смеси хранятся неограниченное время, отличаются простотой приготовления и нанесения. Стены с таким покрытием легко ремонтируется. Основные недостатки – это малочисленность мастеров, умеющих работать с глиной и отсутствие проверенных временем рецептур приготовления смесей для разных условий эксплуатации.

Декоративная

Декоративная штукатурка используется только в качестве финишного покрытия, она заменяет собой обои или покраску стен, создавая неповторимую фактуру-рисунок на стене. Составы, как правило, являются универсальными, подходят для внутренних и фасадных работ. Основные достоинства:

привлекательный вид;
высокий срок службы;
защита фасада от негативных погодных условий.

В качестве недостатков нужно отметить высокую стоимость материала по сравнению с другими типами штукатурок, особая технология нанесения, высокая стоимость работ, если предполагается использовать труд наёмных специалистов по отделке.

Какую штукатурку выбрать

Выбирая штукатурку, нужно ориентироваться на конкретную задачу, которая стоит перед вами. Зная особенности каждого типа смеси, можно подобрать оптимальный вариант для работы. Чтобы облегчить выбор и помочь в подборе правильного состава, следует прислушаться к рекомендациям специалистов, приведённых ниже. Работая с кирпичным основанием, лучше всего использовать цементно-песчаные смеси, по крайней мере, для черновой отделки. Такой состав позволит создать толстый слой даже на старой стене, скрывая все повреждённые и неровные участки. Перед нанесением раствора, стену нужно смочить. Единственное, что нужно учитывать при этом – слой цементно-песчаной штукатурки при толщине свыше 20 мм рекомендуется армировать, особенно если раствор не от проверенного производителя, и отделка выполняется в жилом помещении. В противном случае, при толстом слое штукатурка может потрескаться без армирования. Если предстоит работа на стене из пенобетона, используются цементные или гипсовые штукатурки. Во влажных помещениях, независимо от того, какой материал стен, не рекомендуется использовать гипсовые растворы, только цементные или полимерные. При отделке сухих комнат, где не предполагается высокая влажность, рекомендуется выбрать гипсовую штукатурку. Но если это детская комната, где возможно периодическое механическое воздействие на поверхности стен, лучше выбрать самую прочную смесь – цементную.

Особенности выбора материала для внешних работ

Для внешней отделки нужно использовать цементные штукатурки, причём выбирать нужно именно такие составу, где на упаковке написано что-то типа «для фасадов» или «для внешней отделки». Несмотря на то, что все смеси на основе цемента являются самыми прочными, требования к внешней отделке серьёзно отличаются. Огромной ошибкой для начинающих является использование первой подходящей по цене цементно-песчаной штукатурки. Всё это усугубляется советами соседей, утверждающих, что все штукатурки одинаковые, а надписи на упаковке – это маркетинговые уловки для того, чтобы запросить больше денег. Для примера можно сравнить такой параметр, как прочность на сжатие – у штукатурки для внутренней отделки он до 3 Мпа, а вот для цокольных смесей этот параметр в среднем равен 8 Мпа. Стены из газосиликата и пеногазабетона можно снаружи отделывать только цементными смесями, только этот материал будет давать возможность влаге из блоков выходить наружу. Если не принимать это во внимание, стеновые блоки будут постоянно влажными, что в итоге приведёт к образованию плесени на стенах дома. Именно по этой причине не рекомендуется отделывать блоки снаружи до тех пор, пока не будет окончена внутренняя отделка, если она предполагает нанесение штукатурки. Также не рекомендуется проводить внешние работы в дождливую погоду и на мокрые блоки.

Особенности выбора материала для внутренних работ

Во время проведения внутренних работ штукатурка подбирается в соответствии с поставленными задачами. Если стены кривые, то нужно наносить черновой слой, и использовать для этого дорогую гипсовую смесь нецелесообразно. В новых домах высокого класса стены, как правило, ровные, в большинстве случаев, они нуждаются только в шпаклёвке. Если отклонения достигают не более 20 мм по горизонтали и вертикали – это тоже удачный вариант, можно обойтись одним слоем штукатурки. В старых домах геометрия стен вообще гуляет, она может достигать отклонений до 60 мм. В таких случаях нужно или наносить шпаклёвку несколькими слоями, что затратно по времени, или армировать её специальными сетками. Если пренебречь армированием, толстый слой после усадки может дать дефекты покрытия. В любом случае, чем толще слой штукатурки, тем выше требования к мастерству работника. Начинающим однозначно не рекомендуется работать с толстым слоем – слишком много нюансов может возникнуть во время работы.

Какие способы нанесения штукатурки существуют

Штукатурка стен может быть как ручной, так и механизированной. Ручные методы применяются при самостоятельной работе, в ограниченном пространстве тоже приходится работать без применения механизированных средств. В процессе ручного нанесения состав наносится на стену:

кельмой;
ковшом;
мастерком;
любым самодельным подручным средством.

Механизированный способ подразумевает использование средств механизации, таких, как как хоппер-ковш с компрессором, или использование специальных штукатурным машин. С помощью специального оборудования процесс отделки стен можно ускорить в несколько раз, при больших объёмах работает правило – чем производительнее оборудование, тем быстрее и дешевле обходится работа. В конечном итоге, механизированная штукатурка обходится дешевле, но это нужно делать расчёты в каждом конкретном случае, использовать машины для нанесения раствора в одной комнате будет нерентабельно, а вот использование хоппера-ковша с компрессором может упростить процесс для начинающих. Механическое нанесение смесей с помощью штукатурных станций ограничивает толщину слоя 20 мм. Никто не будет рисковать репутацией и нарушать технологию нанесения, если нужен слой в 60 мм. Такая толщина получится в три этапа – каждый по 20 мм. Ручным способом можно попробовать наносить штукатурный слой толщиной до 60 мм, но без армирования делать это не стоит, особенно в жилых помещениях и начинающим. Декоративную штукатурку наносят только ручным способом, используя при этом разнообразные инструменты и методы для формирования конкретной поверхности. Самые дешёвые и популярные декоративные штукатурки – это «короед» и «шуба».

Механизированное нанесение – особенности

Механизированное нанесение штукатурки давно уже используется во время отделочных работ в строительстве. На первый взгляд кажется, что это слишком дорого и накладно, на самом деле, машинная штукатурка в итоге получается значительно дешевле. Используя машинный способ, можно получить целый ряд преимуществ:

огромная экономия по времени;
не нужно привлекать большое количество штукатуров и всем платить, небольшая бригада мастеров механизированного нанесения быстро справится с большими объёмами;
расход смесей уменьшается;
составы для механизированного нанесения дешевле;
однородность штукатурки – машина тщательно всё перемешивает;
наложение раствора на стену более однородное, за счёт чего заказчик получает стабильное качество;
раствор подаётся под давлением, увеличивая сцепные свойства материала с основанием.

Если сравнивать прочностные характеристики механизированной и ручной штукатурки, то при использовании одинаковых смесей прочность при профессиональном машинном нанесении будет выше. Минусов у машинного нанесения всего два – не всегда есть возможность подлезть к ограниченному пространству, и нерентабельность способа для малых объёмов.

Подготовка стен к штукатурке

Если нет нужды в больших объёмах, можно вполне справиться с штукатуркой стен самостоятельно. Для этого нужно только желание работать, упорство, настойчивость и физическое здоровье – работа не из лёгких. Подготовкой стен перед их выравниваем штукатуркой многие пренебрегают, а зря, даже самая качественная смесь, нанесённая на неподготовленное основание может со временем отвалиться, растрескаться и так далее. Первое, что нужно сделать – это визуально изучить стену:

из чего она сделана;
нужно ли проводить демонтаж старого покрытия, насколько оно крепко держится;
на сколько стены ровные;
какую именно штукатурку нужно использовать в каждом конкретном случае.

Общие нормы подготовки стен

Стена, которую предполагается штукатурить, должна быть очищена от неплотно прилегающего старого покрытия. Если при простукивании слышны пустоты – эти места обязательно нужно убирать. Стена очищается от дюбелей, торчащих кусков арматуры, все пятна ржавчины, масел и так далее в обязательном порядке зачищаются, если на стене имеется плесень, это место в обязательном порядке должно быть не просто очищено, но и обработано специальными антибактериальными составами. Поверхность стен должна иметь шероховатости для улучшения сцепки штукатурки. Гладкие поверхности рекомендуется обработать, сделать насечки. В обязательном порядке поверхность обеспыливается – если это не сделать, никакая грунтовка не поможет. Пыль можно смести веником, но лучше, если будет возможность использовать промышленный пылесос. После удаления пыли, стена грунтуется. Пока грунт не высохнет, наносить штукатурку нельзя. Если предполагается работать по маякам, то во время подготовки нужно установить маячки по уровню.

Демонтаж старой штукатурки – надо или нет?

Многие не знают, стоит ли удалять старое штукатурное покрытие, или можно работать прямо по нему. По факту, всё зависит от состояния – если штукатурка крепко держится на поверхности, то можно работать по ней – это сэкономит материал. Если же старое покрытие с трещинами, оно откалывается и легко сбивается – нужно в обязательном порядке его полностью удалять, иначе новая штукатурка может начать обваливаться вместе с кусками старой. Перед демонтажными работами нужно подготовить ряд инструментов:

перфоратор;
молоток;
топорик;
болгарку;
респиратор;
пульверизатор с большим объёмом;
скребок.

В первую очередь старую штукатурку нужно намочить, подождав полчаса, когда покрытие размокнет, его удаляют всеми возможными способами. Если повезёт, старая штукатурка обсыплется под ударами молотка и топорика, если не повезёт, придётся долбить перфоратором, в самом крайнем случае, когда придёт понимание, что старая штукатурка ещё бы 100 лет держалась, придётся выпиливать болгаркой квадратики и выдалбливать их перфоратором. А теперь подробности подготовки стен из разных материалов.

Подготовка бетонной стены

Подготовка деревянных стен

Дерево тоже прекрасно штукатурится, только подготовка такой поверхности сильно отличается от других. Деревянное основание нужно обить тонкими реечками-дранкой. Сначала прибивается более узкая дрань под углом в 45 градусов к полу, потом нужно прибить поверх её более широкие и ровные планки крест-накрест. Дрань не должна быть уже 10 мм, иначе она просто растрескается от гвоздей, толщина нижних планок рекомендуется 3 мм, верхние планки обычно подбираются толщиной 406 мм. Если взять более толстые рейки, они просто не будут успевать высыхать в процессе работ, начнут разбухать и коробиться. Специалисты рекомендуют перед набивкой драни прибить на дощатую стену мешковину или рогожу. Таким образом, можно решить несколько проблем сразу:

улучшить тепло и звукоизоляцию;
повысить адгезию;
предохранить планки драни от намокания снизу.

Подготовка кирпичного основания

Кирпичную стену готовить к нанесению штукатурки значительно проще, если на ней нет слоя старого раствора. В противном случае, его придётся отбивать так же, как в случае с бетонным основанием. Как правило, после отбивки старой штукатурки, стена получается с выбоинами, что позволяет наносить состав на вымытое и обеспыленное основание. Если кирпичи «голые», то нужно перед началом работ расшить кладочные швы на глубину около сантиметра. Можно делать это ручным зубилом, можно применять перфоратор, но аккуратно. Готовая стена должна быть без жирных и грязных пятен, перед нанесением штукатурки, основание в обязательном порядке обрабатывается грунтовкой.

Стены из газо/пеноблоков

Штукатурка стен из пеноблоков и газобетона не представляет из себя ничего сложного. Так как материал достаточно «молодой», строителям очень редко приходится сталкиваться с демонтажем старой штукатурки. Подготовка стен из блоков заключается в сошлифовке всех неровностей, обеспыливании поверхности и грунтовке. Материал пористый, адгезия штукатурки будет высокой. При подготовке к работе обязательно нужно учитывать обязательное использование сетки из стекловолокна – бывает, что блоки трескаются при просадке фундамента, особенно в новых домах, если не армировать, то появление трещин в таких случаях неизбежно. Сетка устанавливается на клей, потом сверху устанавливают маяки и штукатурят по ним. Желательно покупать штукатурку одного производителя, бывали случаи, когда материалы примерно одного состава по-разному вели себя на стенах из пенобетона – что-то держалось крепко, а что-то отваливалось. Как правило, стены из пеноблоков и прочего похожего материала выкладываются под уровень, они достаточно ровные, так что считается, что нужды в толстом слое штукатурки нет. Некоторые обходятся средствами малой механизации — таких, как хоппер-ковш. Делается тонкий слой штукатурки, который может растрескаться уже через год.

Стена из арболита

Отделка стен из арболитовых блоков не представляет сложности даже для начинающих штукатуров. Так как материал редкий и новый, демонтаж старого покрытия на таких основаниях практически не встречается. Арболит шершавый сам по себе, так что достаточно очистить его, обеспылить и хорошо прогрунтовать перед нанесением штукатурки.

Как штукатурить крашеные стены

Покрашенные краской стены часто вызывают сложности у начинающих штукатуров. Согласно правилам, краску нужно удалять, но в случаях с эмалью, сделать это не так-то просто. Удалить покрытие можно несколькими способами:

размачивание водоэмульсионных красок и соскабливание их;
использование специальных смывок для краски;
размягчение краски строительным феном;
попытки механического удаления с помощью щёток и шлифмашинок.

Если старая советская эмаль не реагирует на смывки, а удалять её шлифмашинкой с большой площади слишком трудозатратно, можно сделать насечки на стене, а краску просто заматовать сверху, не удаляя её полностью. Все жирные пятна со стены удаляются перед нанесением штукатурки.

Инструменты, необходимые для самостоятельной штукатурки стен

Перед тем, как приступить к работам по самостоятельному нанесению штукатурки, нужно подготовить инструменты – кельмы, шпатели, мастерки, ёмкость для приготовления раствора, миксер или перфоратор, в крайнем случае можно использовать дрель, но надолго её не хватит. Для грунтовки понадобятся валики и кисти, для штукатурки нужно будет выбрать правило, тёрки и полутёрки. Для установки маяков понадобится уровень, отвес со шнуром и рулетка. Профессионалы могут обойтись минимумом инструментов, но новичкам лучше использовать максимальный набор, по мере возможности, конечно. Не стоит забывать про защиту – респиратор, чтобы не дышать пылью, рабочую одежду, которую не жалко запачкать, перчатки – штукатурка разъедает кожу при длительном с ней контакте, очках – если планируется работать с перфоратором.

Штукатурка по маякам и её особенности

Если штукатурка стен в квартире или частном доме для вас в новинку, то лучше всего использовать маяки. Вообще, технология нанесения штукатурного раствора на стены в среде строителей делится на три метода:

на глаз;
под правило;
по маякам.

На глаз выровнять кривую стену могут разве что редкие профессионалы с огромным опытом, да и то, только в тех ситуациях, когда стена достаточно ровна. На практике, профессионалы работают не на глаз, а хотя бы под правило, так как без этого инструмента вообще невозможно говорить о каком-то профессионализме. Имея правило, нет смысла пытаться что-то сделать на глаз. Под правило работать новичкам тоже вряд ли получится, нужно знать особенности, периодически вымерять уровень по вертикали и горизонтали. Процесс упрощается, если правило имеет встроенный уровень, но всё равно, новичкам лучше выбирать работу по маякам. Маяками принято называть алюминиевые планки, выставленные в уровень, между которыми наносится штукатурка. Двигая правилом по маякам, штукатуру удаётся добиться идеальной ровности, при условии, что маяки выставлены правильно. Получается, что самое главное – это правильно выставить маяки. Они выставляются строго по уровню или строительному отвесу, начиная с крайних по углам каждой стены. Главное при этом найти самую выступающую точку на стене, нулевую точку, именно по ней придётся ориентироваться, чтобы не переводить материал зря. Проще всего выставить маяки по лазерному уровню, если такого прибора нет, можно по старинке обойтись обычной разметкой с помощью саморезов, отвеса и нитей. Таким образом создаётся вспомогательная вертикальная плоскость, отстоящая на минимальном расстоянии от нулевой точки на стене. С помощь лазерного уровня можно избавить себя от разметки традиционным способом. Можно выставлять маяки на саморезы или растворные лепёшки, но первый способ для новичка предпочтительней, хотя возиться придётся дольше. Выставив крайние планки по углам стен, можно переходить к установке остальных маяков, ориентируясь на плоскость между ними. Выставляют маяки на одинаковом расстоянии друг от друга, оно должно быть меньше длины правила примерно на 30 см, начинающим рекомендуется устанавливать планки на дистанции до метра друг от друга. Когда маяки будут установлены, их нужно закрепить нашлёпками из штукатурки. Дождавшись, когда раствор засохнет, можно приступать к работам по нанесению штукатурки. Смесь накладывается слоями, начиная снизу, когда раствор поднимается над маяками, он разглаживается правилом вверх, при этом нужно делать зигзагообразные движения. Так повторяется до тех пор, пока штукатурка не заполнит весь промежуток между маяками. Потом операция повторяется между другими планками. Маяки нужно обязательно извлечь, когда раствор схватится, иначе они могут начать коррозировать со временем, даже алюминиевые планки покрываются белым налётом. Оставшиеся ямки выравниваются штукатурным раствором.

В каких случаях штукатурку нужно армировать

Штукатурные составы, как правило, не отличаются эластичными свойствами, поэтому нужно внимательно относится к толщине слоя и основе, на которую наносятся составы. Армирующие сетки устанавливаются:

когда толщина слоя больше 20 мм;
в местах соединения разнородных материалов на одной стене;
при расшитии и ремонте больших трещин и так далее.

Для внутренней отделки очень редко используют металлические сетки, как правило, обходятся стекловолоконными или пластиковыми изделиями. Штукатурная сетка соединяется только внахлёст, под ней не должно быть воздушных пузырей, прилегание к стене должно быть плотным, но ни в коем случае не в натяг.

Изготовление штукатурного раствора

Перед штукатуркой поверхностей нужно приготовить раствор. Его можно замесить самостоятельно из компонентов, взятых в нужной пропорции, развести с водой готовую смесь, или размешать готовый штукатурный состав. Готовить штукатурный раствор самостоятельно новичкам не рекомендуется, можно ошибиться и сделать некачественную смесь. Будет неприятно, если через несколько месяцев штукатурка начнёт обваливаться. Поэтому лучше использовать сухие готовые смеси, в которые нужно только добавить воды и хорошенько перемешать. Сколько именно добавлять – написано на упаковке, главное читать инструкции перед тем, как приступить к приготовлению раствора, у каждого производителя могут быть свои нюансы приготовления растворов. Руками перемешивать раствор – не самая лучшая идея, в больших ёмкостях это тяжело и на дне, и возле стенок останется не перемешанный сухой состав. Для небольших объёмов штукатурки используется перфоратор, для более серьёзных работ нужен строительный миксер или даже бетономешалка.

Процесс нанесения штукатурки на стены поэтапно

Штукатурка стен ручным методом не предполагает использование средств механизации. Раствор наносить можно намазыванием и накидыванием. Проще намазывать, чтобы быстро и правильно накидывать, нужно набить руку – так делают профессионалы. Не стоит удивляться, если шлепки раствора с кельмы будут лететь вовсе не туда, куда хотелось и брызги летят во все стороны. А вот намазывать для новичка проще и быстрее, хотя, набив руку, становится ясно, что накидывать можно в три раза быстрее.

Обрызг

Нанесение первого, чернового слоя, принято называть обрызгом. Это не полноценный слой штукатурки, задача обрызга – заполнить все выемки на поверхности основания, создать слой для лучшей адгезии раствора, наносимого потом. Именно по этой причине раствор для обрызга приготавливается более жидким и липким. Слой раствора при обрызге небольшой – около 5 мм для бетонных, кирпичных и газосиликатных оснований, и около 9 мм для дерева. Чтобы понять, насколько правильно выполняется работа, нужно померять толщину раствора после нескольких шлепков. Да, раствор жидкий, и намазывать его будет неудобно, заодно можно потренироваться в накидывании, главное не заляпаться, защитные очки будут очень кстати. После того, как участок между маяками будет равномерно покрыт штукатуркой сверху донизу, раствор минимально разравнивается кельмой или шпателем. Основная задача при этом – следить, чтобы раствор покрыл всю площадь более или менее равномерно, не должно остаться участков без штукатурки. Если за один раз сложно пройти весь участок между маяками сверху донизу, его можно разделить на две части, и проходить их последовательно, сначала один, потом второй. Когда участок будет покрыт штукатуркой, нужно шпателем расчертить поверхность для лучшего сцепления следующего укрывного слоя.

Второй этап нанесения – грунт

Второй слой, наносимый при штукатурке стен, называют грунтом. Это не грунтовка, это полноценный слой густой штукатурки, намазываемый шпателем и разравнённый правилом. Профессиональные мастера ограничиваются одним слоем грунта, но иногда бывает, что для создания толстого многослойного покрытия приходится делать несколько заходов. Это уже полноценная штукатурка с работой правилом по маякам. Раствор намазывается чуть выше планок, потом он разглаживается правилом, которое тянут снизу-вверх волнообразными плавными движениями. Лишняя штукатурка остаётся на правиле и скидывается в основную ёмкость или перекладывается на другие участки стены. После того, как раствор будет распределён на определённом участке, рекомендуется провести правилом сверху-вниз, чтобы штукатурка не ползла вниз. Естественно, консистенция смеси должна быть соответствующая – густая и пластичная. Таким образом проходится весь участок между маяками, потом переходим на следующий участок, и так до конца стенки или комнаты, на сколько терпения хватит. Когда раствор схватится, но не до конца, маяки обязательно нужно выломать из стены, а образовавшиеся борозды заделать тем же слоем грунта, чтобы не было заметно переходов, когда штукатурка высохнет.

Последний слой — накрывка

Качественная штукатурка стен немыслима без финишного слоя, называемого накрывкой. Для этого берётся специальная финишная смесь. Если штукатурка приготавливалась самостоятельно, то нужно выбирать песок более мелкой фракции. Густота должна быть меньше густоты грунта, задача финишного слоя – заполнить все дефекты и пустоты поверхности, толщина слоя финишной штукатурки рекомендуется в диапазоне 1,5-2 мм. Именно финишная смесь способна после затирки дать практически идеальную гладкую поверхность, в случае использования гипсовой штукатурки, она не нуждается в шпаклёвке, можно сразу приступать к финишной отделке, естественно, после затирки, разглаживания и шлифовки, если планируется окраска.

Затирка, разглаживание и заглаживание

Завершающим этапом всей работы будет затирка, разглаживание и заглаживание стен. Затирка – это обязательный этап работ, заглаживание происходит по желанию. Обычно в тех случаях, когда хочется идеально подготовить поверхность под оклейку обоями или покраску без использования шпаклёвки. Затирка происходит по подсохшему сверху раствору с использованием инструмента тёрки. Самое главное в процессе – это не содрать верхний слой штукатурки, при этом все бугорки и выступы на поверхности должны разгладиться. Тёркой работают плавными и круговыми движениями, не отрывая её от поверхности и без сильного нажима. На бугорках нажим необходимо усиливать, а лишний раствор, собирающийся на тёрке, удаляется. Если на поверхности попадаются небольшие ямки, то нажим следует максимально ослабить, а на тёрку добавить немного финишной штукатурки, которая заполнит выемку. Процедура разглаживания похожа на затирку. Но она выполняется уже не круговыми движениями, а новой тёркой без острых углов и движениями вверх-вниз. Главное при проведении этой процедуры – не давить сильно на инструмент, иначе можно повредить покрытие. Если нужна идеально гладкая поверхность, то можно сделать ещё и процедуру заглаживания. Для этого нужна резиновая или покрытая войлоком тёрка. Сначала поверхность проходится вверх-вниз, потом нужно пройтись горизонтальными движениями.

Финишная отделка – шлифовка поверхности

Шлифовка стен после штукатурки – это окончательная подготовка основания под чистовую отделку. Нет смысла делать это под покраску, если штукатурка цементно-песчаная, а вот гипсовые смеси прекрасно шлифуются даже под покраску. Новичкам будет сложно отшлифовать стены под покраску – краска отличается свойством сразу показывать все мельчайшие огрехи. А вот под обои даже начинающий штукатур может отшлифовать поверхность. Во время самостоятельной шлифовки лучше отказаться от использования шлифмашинок – они требуют набитой руки и навыков, в противном случае можно испортить готовую поверхность, оставив на ней следы от шлифовочного круга. Руками работать надёжнее, в любом случае, не стоит давить на наждачную бумагу. Шлифовка под обои подразумевает использование абразива зернистости 60, если нужно шлифовать под обои, нужна зернистость не менее 120, лучше 240. Полированная поверхность обметается или пылесосится от пыли, перед поклейкой обоев или покраской нужно не забыть тщательно прогрунтовать поверхность для лучшей адгезии.

Работа с углами

Штукатурка стен подразумевает работу с наружными и внутренними углами. Новичок, успевший немного набить руку на прямой стене, уверен, что с углами у него всё получится. По факту, сделать углы без опыта сложно. Правильно работать с углами можно по нескольким методам:

используя профильные уголки;
с маяками;
используя специальные перфорированные уголки контрашульцы;
с помощью обычной серпянки;
без уголков.

Начинающим штукатурам настоятельно рекомендуется для наружных внутренних углов использовать контрашульцы. Кроме удобства работы, такие элементы защищают внешние углы от механических повреждений. Это не значит, что можно долбить по углам молотком, но от случайных ударов контрашульц защитит. Существую специальные угловые шпатели для наружных и внутренних углов, цена на них невысокая, эти инструменты рекомендуются начинающим для работы с углами, они помогаю более филигранно работать с раствором.

Проверка качества оштукатуренной стены

Проверять качество собственной работы стоит в тех случаях, когда она вас визуально не устраивает. Если стена кажется ровной, проверка не нужна, зачем лишний раз расстраиваться? Хотя, если вы следовали всем инструкциям в статье, смотрели тематические видео, всё должно получиться если не идеально, то около идеально. Проще всего проверить уровень готовой стены обычным правилом. Чем длиннее будет правило, тем лучше, в идеале использовать инструмент длиной около двух метров. Достаточно приложить рейку горизонтально, вертикально и диагонально к стене, как все погрешности будут видны визуально. Выступающие неровности можно заметь в темноте с помощью луча фонарика, направленного параллельно плоскости оштукатуренной стены. Если будут длинные тени на стене – это бугорки. Можно обнаружить неровности и просто проведя ладонью по стене — уровень это не покажет, но ямки и бугры почувствуются. Ремонт в квартире или отделка частного дома – это серьёзная и дорогостоящая работа. Если нет возможности нанять специалистов, а объёмы работ небольшие – одна комната или небольшая квартира, то можно сделать всё своими руками. Если следовать советам в статье, подходить к работе ответственно, выполнять подробно все рекомендации и не торопиться – всё получится. Конечно, не стоит ждать, что скорость работ будет на уровне, с одной комнатой можно неделю провозиться, но в итоге работа будет выполнена качественно, в следующий раз дело пойдёт быстрее. Декоративные штукатурки тоже вполне можно наносить самостоятельно, тем более, что они машинным способом не наносятся.

Посмотрите наше видео о том, как проверить ровность стен от простого дедушкиного способа, до современных технологий.

Выводы

Ручные способы нанесения штукатурки уместны при небольших объёмах работ. Если нужно оштукатурить большие пощади, то выгода машинного способа нанесения очевидна, она видна на каждом квадратном метре площади. Цена на машинный способ нанесения зависит от объёмов, армирования стен, выведения углов – можно получить скидку за большие площади. При ручном способе нанесения скорость работ ниже в 3-4 раза, у мастеров есть фиксированная цена за квадрат, она не меняется. Многие не верят, но качество штукатурки машинного нанесения выше, работают с таким оборудованием только профессионалы, им нужно делать объёмы, они заботятся о своей репутации, и не позволяют себе делать халтуру. Наша компания является лидером московского рынка услуг по механизированной штукатурке. Мы бесплатно проведем замер помещения и составим смету. Наши мастера постоянно повышают квалификацию и работают на высококачественном немецком оборудовании. Цена на работы фиксируется в договоре и остается неизменной на протяжении всего ремонта, после которого мы предоставим вам гарантию на все выполненные работы.